صفحه نخست
پست الکترونيک
خانگي سازي
معرفي به دوستان
اضافه به علاقه منديها
تماس با من
amirphoto.myfablog.ir
amirphoto.blogpars.com
amirphoto.blogpars.ir
amirphoto.blogpars.ca
amirphoto.blogpar.com
amirphoto.blogpars.us
amirphoto.royablog.com
amirphoto.royablog.ir
amirphoto.dorblog.com
amirphoto.dorblog.ir
amirphoto.blog4fa.com
amirphoto.blog4e.com
amirphoto.blog4i.com
amirphoto.zet.ir
amirphoto.jom.ir
amirphoto.nwn.ir
amirphoto.blogpar.com
amirphoto.blog4c.com
amirphoto.ir6.ir
amirphoto.blogpar.com
amirphoto.e2e.ir
amirphoto.bloge.ir
amirphoto.bloget.ir
amirphoto.shirazblog.ir
amirphoto.roozblog.ir
amirphoto.roozblog.com
amirphoto.naeinblog.ir
amirphoto.loveblog.ir
amirphoto.eblog.ir
[#pooloptions#]
[#poolbutton#]
بازديدهاي امروز:
بازديدهاي ديروز:
کل بازديدها:
کل مطالب: 4
ايجاد صفحه: 0.014 ثانيه
من از این بیت شعر خیلی خوشم میاد
(( زندگی چون قابل تدبیر نیست یادگاری بهتر از تصویر نیست ))
پس بیاید برای ثبت بهتر زندگی زودتر بریم سراغ مبحث بعدی با عنوان عمق میدان:
خوب می دونیم که عمق میدان کم باعث بلور شدن و کم شدن وضوح میشه وعمق میدان زیاد
بالعکس و همچنین می دونیم که زوم یا بالا بردن فاصله کانونی نسبت عکس با عمق میدان
داره و بسته بودن دیافراگم نسبت مستقیم ...
با تغییرات فوکوس -دیافراگم و فاصله کانونی عمق میدان خاصی به دست می آید که در زیر با
نمایش چند شات به آنها می پردازیم.
در این شات با استفاده از فوکوس روی فورگراند و فاصله کانونی بالا و همچنین دیاف بسته به
چنین نتیجه ای دست پیدا کردیم.

با فوکوس روی بکگراند و فاصله کانونی متوسط و همچنین دیاف بسته این عکس خلق شده
است.

با استفاده از فوکوس چند نقطه ای و دیاف نسبتا بسته وضوح کاملی رو در تمام نقاط این شات
شاهد هستیم.

با استفاده از فوکوس نقطه ای و دیاف باز پوسته درخت رو به این شکل نمایش دادیم.

این بچه خوشگل و مامانی که کاملا از بکگراند جدا شده مدیون استفاده از دیاف باز و فاصله
کانونی بالا است.

در این دو شات با ثابت نگاه داشتن دیاف و فاصله کانونی و فقط با استفاده از فوکوس روی
بکگراند و فورگراند به این نتایج دست پیدا کرده ایم.

------------------------

در اینجا نیز با استفاده از فوکوس نقطه ای و فاصله کانونی متوسط و دیاف ثابت چنین صحنه
هایی رو خلق کردیم.

------------------------

و در آخر با استفاده از دیاف نسبتا باز و فوکوس بر روی گل شاهد خودنمایی و تمایز این گل از
بقیه گلها شدیم...

اگر دوستی با توجه به توضیحات بالا سوالی داشت من با کمال میل در خدمتش هستم...
راستی دوستان میتونن مبحث پیشنهادی داشته باشن تا در موردش توضیح بدم...
با تشکر از همراهی شما دوستان
ازتهی سرشار
جویبار لحظه ها جاریست.
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب واندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می شناسم من.
زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن.
وای...اماـ با که باید گفت این؟ـ من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن.
جویبار لحظه ها جاری.
۱۸ خرداد هر سال یادآور اتفاق تکراری برای منه به اسم تولد...!!!
هنوز نتونستم تصمیم بگیرم که خوشحال باشم یا ناراحت...ولی خدا رو شکر میکنم که فرصت
بودن و وجود رو به من عطا کرده ...

بسمه تعالی
قلعه رودخان
(بزرگترین دژ آجری ایران که تا کنون توسط هیچ ارتشی فتح نشده است)

قلعه رودخان واقع در 20 کیلومتری جنوب شرقی فومن در استان گیلان است که پس از عبور از روستاهای زیبا و سرسبز(گشت –کرد محله- سیاه کش –شمس تالان –گوران پس –هولس کام –سید آباد –و قلعه رودخان )که مشخصه این استان است به آخرین روستا می رسیم به نام حیدر آلات که تقریبا فاصله ای به طول 5 کیلومتر تا خود قلعه دارد.

پس از طی کردن مقداری راه از روستا جاده باریک تمام شده و به راهروی باریکی از جنس سیمان و سنگ می رسیم که به همت!!! سازمان میراث فرهنگی ساخته شده است که ما را پس از طی مسیری یک ساعت و نیمه به سمت این قلعه زیبا و رویائی هدایت می کند.
گزدشگران در هر فصل زیبائی ها و جاذبه های آن فصل را در مسیر رسیدن به قلعه (جنگل ) مشاهده می کنند.

به عنوان مثال در بهار پر شکوفه و عطر آگین از گیاهان نو رسته و در تابستان سبز و رویائی و در خزان پاییز بارانی و مه آلود و در زمستان سپید پوش.

در مسیر به آبشارهای کوچک و بزرگی بر می خوریم که از رودی به نام رودخان سرچشمه گرفته و زیبائی مسیر را دوچندان کرده است.

نام این قلعه نیز از نام این رود گرفته شده است که در واقع مخفف رودخانه و قلعه رودخان به معنای قلعه ای است که در نزدیکی رودخانه قرار دارد.
در اعصار مختلف نامهای مختلفی زینت دهنده این قلعه بوده است از جمله : قلعه رودخان – قلعه حسامی – ار –هزار پله
دلیل نامگذاری این قلعه به نام حسامی به خاطر منسوب بودنش به حسام الدین بن امیره دوباج اسحقی که در سالهای 907 تا 923 می باشد.

طبق پژوهش ها و تحقیقات بر روی پی و خاک این قلعه زیبا سال احداث آن بین قرن پنجم تا ششم همزمان با دوره سلجوقیان تخمین زده شده است .
قابل توجه که این قلعه در سال 1830 توسط الکساندر سودزکو لهستانی الاصل کشف شده است!!!
سلاطین اسحقی که از سالهای 550 تا 1002 هجری قمری بر استان گیلان حکومت می کرده اند به سبب نفوذ ناپذیری و شرایط خاص این دژ بارها آن را مورد استفاده قرار داده و بازسازیهایی را بر روی آن به انجام رسیده اند.
همانطور که اشاره شد این قلعه منسوب به حسام الدین بوده است که یک بار نیز توسط ایشان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.که در سالهای 918 شروع و تا سال 921 ادامه پیدا کرد.مصالح به کار رفته در این بنا سنگ و آجر در دیواره خارجی و آجر و ملات ساروج در دیواره داخلی آن می باشد.
مساحت داخلی این قلعه پنج هکتار!!! می باشد .

قسمت میانی شرقی قلعه با نام شاه نشین و غرب آن با نام قورخانه (قراول خانه) یعنی محل استراحت و زندگی سربازان شناخته می شود. اختلاف بالا ترین نقطه ( شاه نشین ) با پایین ترین نقطه ( در ورودی )حدود 110 متر می باشد.
الکساندر در پی کاوشهای خود در استان گیلان به صورت تصادفی با این دژ برخورد کرد و موقعیت آن را به خاطرات خود افزود.
او چنین می نویسد :دژی است بر بالای کوهی در قسمت علیای رودخانه ای به همین نام –بام آن سنگی است و طرفین ورودیدارای دو برج دفاعی مستحکم است و بر کتیبه ای سر در ورودی آن حک شده است که این قلعه برای اولین بار در سال 918 تا 921 برای سلطان حسام الدین امیر دباج بن امیر علاالدین اسحق تجدید بنا شده است .این کتیبه در گنجینه رشت تحت حمایت!!!سازمان میراث فرهنگی می باشد.
قلعه از دو بخش ارگ (محل زندگی حاکم و حرمسرای وی) و قورخانه (محل فعالیت های سربازان و زندگی آنها) تشکیل شده است.ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس آن از آجر است .قراول خانه ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و روزنه های متعدد برای اشراف و تسلط به اطراف قلعه ساخته شده است.

در پایین ترین و گود ترین قسمت قلعه چشمه ای وجود دارد که آب قلعه از آن تامین می شده است.
بخش شرقی دوازده ورودی زندان و درب اظطراری و حمام و آبریزگاه تشکیل شده است.
بخش غربی نیز شامل دوازده ورودی چشمه –حوض آب انبار- سردخانه حمام- آبریزگاه شاه نشین و چند واحد مسکونی که توسط برج و بارو محصورند می باشد.

قلعه توسط 40 برج دیدبانی که تمامی قلعه را تحت پوشش خود قرار داده است محافظت می شده است.این برج ها اتاق های هشت ضلعی است که دارای طاق گنبدی می باشد.همچنین دیوارهای آن دارای منافذ متعدد شیبداری است که برای ریختن مواذ مذاب آب جوش و سنگ و تیر بر سر مهاجمان تعبیه شده است .قابل توجه که در طول حیات این قلعه دشمن هیچ گاه به داخل آن راه پیدا نکرده است.
قلعه 665 تا 715 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.در سمت راست قلعه رودخانه ای به همین نام قرار دارد که از ارتفاعات سرچشمه گرفته و آب آن از جنوب به شمال در جریان است.

پس از سالها با همت!!!سازمان میراث فرهنگی گردشگران از گل و لای مسیر رسیدن به قلعه نجات پیدا کرده و در مسیری که از سنگ و سیمان به شکل بسیار بدی ساخته شده است و هیچگونه اصول ایمنی و مهندسی در آن به کار گرفته نشده است به مسیر خود تا قلعه ادامه می دهند که در زمستان به پیست اسکی تبدیل شده و با کوچکترین بارندگی به شکل بسیار خطرناکی لغزنده می شود.

شما می توانید مطمئن باشید که در مسیر روستای حیدر آلات تا خود قلعه از هیچگونه امکانات اولیه از جمله:مسیر آسفالت – پارکینگ –رستوران – علائم راهنما – گروههای امداد ونجات مستقر –اقامتگاه – حتی سرویس بهداشتی که قابل استفاده باشد!!!! و حتی یک لیدر و راهنما که توضیحات و تاریخچه این مکان را به شما ارائه بدهد وجود ندارد. بنابراین توصیه می کنم حدالامکان از افتادن و سر خوردن اجتناب کرده و قبل از سفر در اینترنت اطلاعات لازم در مورد تاریخچه این بنا رو مطالعه کنید ...در مورد سرویس بهداشتی هیچ توصیه ای ندارم.و در آخر توصیه می کنم با یک برنامه 2 روزه از زیبائیهای این دژ و روستای ماسوله بطور همزمان لذت ببرید.
در این زمان به بحث شیرین عکاسی می رسیم
***
مبحث عکاسی از طبیعت
خوب بیشتر مطالب رو دوستان در سایتهای مختلف بیان کردند...ولی در اینجا به بعضی نکات که بیشتر به صورت تجربی و در برخی مواقع استثنا است می پردازیم.
در عکاسی از طبیعت باید اول از همه خودمون رو با فصل منطبق کنیم.
برای مثال در تابستان هدف از عکاسی طبیعت بشتر نشان دادن صحنه های زیبای برف و در تابستان سبزی طبیعت و در خزان رنگهای دلنشین اونه.
در بالا با استفاده از فیلتر پولاریزه و استفاده از مد کلودی یا ابری سعی شده غلظت رنگ سبز نمایش داده بشه...در عکاسی از طبیعت مشکلات بیش از سایر طبقه بندیها می باشد زیرا که طبیعت کاملا متغیر بوده و عکاس باید کاملا خود را با آن منطبق شازد...برای نمونه عکسهای گرفته شده بالا با مشقت فراوان و به کمک چند سفره پلاستیکی گرفته شده تا دوربین از خیس شدن توسط باران در امان بماند و همچنین عکاس با توجه به شرایط نوری و ابری بودن اسمان و مه شدید در برخی نقاط از سهم آسمان به دلیل نور بالا و سینک نشدن با مناظر اصلی (جنگل) کاسته است . در مثال زیر عکاس سعی در نشان دادن رنگهای پاییز وهمچنین ذات این فصل یعنی مرگ دارد.

با توجه به عکسهای فوق نظیر آن آبشار کوچک به لزوم همراه داشتن سه پایه پی می بریم.در این عکس عکاس تمام سعی خود را برای ثابت نگاه داشتن دوربین مثل حبس کردن نفس تکیه دادن به سنگ و دراز کشیدن در گل و لای را به جان خریده است ولی تا نتیجه مطلوب فاصله دارد.
فيلترها وسايلي هستند که:
1- باعث کاهش شدت نور مي شوند؛ به اين صورت که هر چه فيلتر پررنگ تر باشد، ضريب آن بيشتر است.
2- در عکاسي سياه و سفيد فيلتر باعث ايجاد کنتراست شده و به مشخص شدن درجات خاکستري کمک مي کنند . رنگ قرمز و سبز در طبيعت کاملاً متفاوت هستند اما در عکاسي سياه و سفيد درجه خاکستري آنها تقريباً شبيه به يکديگر بوده و قابل تميز نيستند . در اين مواقع براي ايجاد کنتراست از فيلتر استفاده مي کنند . (منبع فتو)
نور
درعکاسي از طبيعت نور معين براي عکسبرداري وجود ندارد اما حالتهاي مختلفي وجود داردکه به آنها اشاره مي کنيم .
اغلب دو نور براي عکاسي در طبيعت وجود دارد:
الف ـ نور روزهاي آفتابي
ب ـ نور روزهاي ابري مانند مناظري که در باران، برف و مه با رنگي خاکستري گرفته مي شود .(منبع فتو)
چند نکته :
- يک عدسي باز براي عکاسي طبيعت يا منظره ممكن است بهتر از يک عدسي تله فوتو عمل مي کند زيرا در عدسي باز، احساس عمق و بُعد بهتر القا مي شود، زيرا پلان اول يا جلوي عکس از زمينه فاصله پيدا کرده و پلانهاي عقب و جلو از هم جدا مي شوند، به اين ترتيب تصوير عمق پيدا مي کند .


نکته ديگري که در عکسبرداري از مناظر طبيعت بايد بدان کمال اهميت را داد جسم يا شيئي است که در جلوي عکس بايستي قرار گيرد، زيرا زمينه جلوي عکس باعث مي گردد که مناظر طبيعت برجسته تر و با عمق بهتر نمايان گردد . اگر همان عکس را بدون داشتن زمينه جلو عکسبرداري کنيد کاملاً به بي عمقي عکس پي خواهيد برد . پس سعي کنيد در موقع عکسبرداري از طبيعت شاخه درخت، شاخه گل، بوته، علف، تک درخت و بالاخره جسمي را در جلوي عکس قرار دهيد و اين جسم بايستي در ۴/۱ سمت راست يا چپ عکس قرار گرفته باشد و اگر در وسط عکس ثبت شود ارزش واقعي و طبيعي خود را از دست مي دهد .

براي عکسبرداري از ريزش برف و باران در عکسهاي سياه و سفيد با فيلتر قرمز داراي عکسي دراماتيک و جالب خواهيد شد و براي نشان دادن رنگ سبز درختان و چمن ها استفاده از فيلتر سبز توصيه مي شود .

- در مناظر مه و باران و گردوغبار و دود، حالت «ضدنور» يا «نيمه ضدنور» تصاوير جالبي را ايجاد
مي کند.
(نيمه ضد نور : اگر منبع نور در روبه رو نباشد و به طور مايل به موضوع بتابد تصوير حاصل شده را «نيمه ضد نور» مي نامند. که در فصل قبل به آن پرداختیم)
در عکاسي سياه و سفيد براي اينکه سبزي ها و درخت ها که اکثراً در تصاوير طبيعت وجود دارند با جزئيات کامل ثبت شوند از فيلتر سبز زرد (فيلتري که سبز آن بيشتر از مقدار زرد آن مي باشد) يا فيلتر سبز استفاده کنيد . خصوصاً در عکاسي سياه و سفيد به علت اينکه درجات رنگ سبز در عکس به صورت درجات مختلفي از خاکستري ثبت شود استفاده از فيلتر توصيه مي شود . چمن ها و شاخه هاي درختان با وزش باد به حرکت در مي آيند . اگر بخواهيد اين حرکت را القا کنيد مي توانيد از سرعت هاي کم مانند 1/30 ثانيه استفاده کنيد، زيرا سرعت هاي زياد مثل 1/500باعث ثابت شدن موضوع مي شوند .
زير درختها
بهترين حالت در فصل بهار يا پاييز مي باشد که درختان کم برگ تر هستند . بهتر است شرايط زير را اجرا کنيد :
1- بهترين حالت ضدنور يا حداقل نور مايل مي باشد . در حالت ضد نور بايد دوربين در نقطه اي قرار گيرد که نور به طور مستقيم بر عدسي نتابد .

2- کمپوزيسيون در تصوير بايد به درستي انتخاب شود . در واقع نقطه ديد بايد طوري باشد که درختان به تدريج کوچک و کوچکتر شوند تا بُعد را القا کنند .
3- دوربين را براي فاصله نزديک تنظيم کنيد تا پلان اول عکس کاملاً واضح باشد .
4- به علت ايجاد ميدان وضوح بيشتر، از بسته ترين ديافراگم استفاده کنيد .

آسمــــــان
يک آسمان ابري يا آسمان غروب يا طلوع مي تواند موضوع زيبايي براي عکاسي باشد . مواردي که بايد در عکاسي از آسمان رعايت شود به قرار زير است :
1- محاسبه نور بسيار با اهميت مي باشد . نور زياد يا نور کم نتيجه مطلوب را حاصل نمي کند .
2- بهتر است که در قسمت پايين عکس نوار باريکي از زمين ديده شود تا آسمان بيشتر جلب توجه کند (ايجاد کمپوزيسيون مناسب).

3- در استفاده از فيلترها بايد دقت کافي به عمل آيد، در عکاسي سياه و سفيد :
الف ـ اگر بخواهيد آسمان لطيف و ملايم با ابرهاي سفيد را اراه دهيد بهتر است از فيلتر زرد يا زرد سبز استفاده کنيد .
ب ـ اگر بخواهيد آسمان تيره جلوه کند يا به سياهي بزند مي توانيد از فيلتر نارنجي و قرمز استفاده کنيد .

دوردست هـــــا
در بيابان و کوهستان فواصل دور به رنگ آبي روشن يا بنفش ديده مي شود . اين رنگ بنفش حاصل بخارات موجود در هوا مي باشد که به «پرده جوي» معروف است . وجود اين پرده جوي از وضوح تصاوير مي کاهد . استفاده از فيلترهاي رنگي نيز عملاً نتيجه مناسبي ندارد . بهترين راه عکاسي زماني است که از لحاظ جوي اثر اين «پرده جوي» کمتر مي باشد ؛ مانند صبح يا عصر يک روز آفتابي يا هواي صاف پس از بارندگي، مي توان با استفاده از فيلتر U.V قدرت اين پديده را کم کرد . البته قابل ذکر است ايجاد کمي ناواضحي در پلان عقب عکس، ايجاد عمق و بُعد مي کند .

دريــــــا و آب ها
دريا و ساحل مجموعه اي از زيباترين مناظر طبيعت مي باشند ؛ امواج دريا، امواج کف آلود ساحل، شن هاي ساحل، گياهان ساحلي، قايق ها و همچنين رودخانه ها .
براي اينکه عکس هاي فوق حداقل و کمترين مشکل را داشته باشند بهتر است موارد زير را به خاطر بسپاريد :
1- در کنار دريا اشعه ماوراي بنفش (U.V) بسيار زياد مي باشد، بنابراين بايد از فيلتر ماوراي بنفش يا U.V استفاده کنيد .
2- نبايد با استفاده از فيلترهاي متعدد زرد و سبز که مانع نفوذ اشعه آبي هستند رنگ آب دريا را تيره تر از حد طبيعي نشان داد . در واقع بايد از فيلترها به طرز صحيحي استفاده کرد.
3- براي آنکه امواج واضح ديده شوند وبعلت تکان خوردگي محو و ناواضح نشوند بهتر است از سرعت هاي بالا مثل 1/250 يا 1/500 استفاده کنيد، اما استفاده از سرعتهاي بالاتر مثل 1/1000 امواج را يخ زده ومنجمد مي کنند.
- فاصله دوربين را براي اولين رديف امواج تنظيم کنيد .
5- در حد امکان ضد نور عکس بگيريد به علت انعکاس شديد نور آفتاب در کنار دريا حساب هاي نور سنج ها به سوي پرنوري گرايش مي يابند .
6- سعي کنيد کمپوزيسيون هاي جالبي براي تصاوير انتخاب کنيد .

کوه هاي بلــــــــند
در کوه هايي که ارتفاع زيادي ندارند با مشکلي برخورد نمي کنيد، اما در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر اشعه ماوراي بنفش بسيار زياد مي شود .
1- مي توانيد از فيلتر U.V استفاده کنيد .
2- اگر خواستيد حالت هاي خاص مانند آسمان خيلي تيره ايجاد کنيد مي توانيد از فيلتر زرد و نارنجي استفاده کنيد .

یا تیره تر مثل شات زیر

بــــــــــــرف
1- براي عکاسي در مناظر برفي مهمترين چيزي که بايد مد نظر داشت نور آفتاب مي باشد . زماني که آفتاب در پشت ابر مي باشد عکاسي نياز به مهارت و تجربه دارد . اما زماني که نور خورشيد مي درخشد سايه هاي زيبايي از درختان و خانه ها و انسان ها روي برف ايجاد مي شود . هر چه آفتاب پايين تر باشد به اين معني که نور مايل تر باشد حتي کوچکترين اشيا مانند دانه هاي برف يا جاپاي حيوانات به طرز زيبايي مشخص خواهند بود . زيباترين تصاوير در حالت ضدنور به دست مي آيد .

2- زماني که نور خورشيد مي درخشد، آسمان آبي رنگ مي باشد، بنابراين استفاده از فيلتر ماوراي بنفش بسيار مناسب مي باشد .
3- در زماني که سياه و سفيد عکاسي مي کنيد براي از بين بردن انعکاس و سايه هاي موجود در مناظر برفي مي توانيد از فيلتر زرد يا زرد سبز مناسب استفاده کنيد .

و یا استفاده از سایه های تیز مثل شات زیر

و یا کنترل نور به صورتی که کنتراست قابل قبولی به دست آورده و هیستوگرام نیز متعادل باشد

و در انتها دوربین شما تنها دوست شماست (البته یکی اینو باید به خودم بگه) در برف و باران و یا در کویر مراقب دوربین خودتون باشید تا لذت عکاسی از طبیعت رو بتونید دوباره تجربه کنید.
موارد بالا مجموعه ای از اطلاعات سایت فتو و خودم بود که تقدیم کردم...اگه پیشنهاد و یا سوالی داشتید من در خدمتم.
با سلام
مبحث ضد نور در عكاسي
در عكاسي به طور كلي در عكسهائي كه نورپردازي از پشت سوژه انجام گرفته باشه و
جزئيات سوژه رو تحت الشعاع قرار بده و يا به هر دليل يك تصوير سياه و نامشخص از
جزئيات سوژه بوجود بياره ضد نور ميگن...
قابل توجه كه در اين بحث به ضد نور كامل ميپردازيم و در آينده به نيمه ضد نورها نيز اشاره
خواهد شد...
براي بدست اوردن يه ضد نور خوب و كامل بايد يه سري پارامترها رو رعايت كنيم:
۱- جايگيري مناسب نور و سوژه بصورتي كه سوژه پشت به نور قرار گرفته باشد.
۲- نور سنجي متناسب با سوژه و صحنه. در اكثر موارد نور سنجي نقطه اي نتيجه خوبي در بر
خواهد داشت.
۳- انتخاب مناسب سرعت شاتر با توجه به صحنه و نور موجود.
براي درك كردن بهتر و تشريح اين مطلب ۳ نمونه عكس رو بررسي ميكنيم كه پارامترهاي بالا
در اونها لحاظ شدند .
عكس اول با عنوان صعود:

در اين عكس از سرعت بالاي شاتر و همچنين نور سنجي نقطه اي براي خلق يك ضد نور
كامل كمك گرفته شده...
عكس دوم با عنوان پايان يك روز خوب

در اين عكس براي خلق يك ضد نور كامل از سرعت بالاي شاتر استفاده شده (با توجه به زمان
عكسبرداري)
و در عكس سوم با عنوان بصري(bosra )

دراين عكس بر خلاف عكسهاي بالا از سرعت بالا و نور سنجي نقطه اي استفاده نشده بلكه
فقط در قرارگيري سوژه نسبت به نور دقت شده(نور به طور كامل در پشت سوژه قرار گرفته)
دوستان اين مبحث ميتونه خيلي گسترده تر از اين باشه ولي ما ميخوايم بطور ساده مطالب رو عنوان كنيم...اگر كسي سوالي داشته باشه من در خدمتم...
در مبحث بعدي به نيمه ضد نور خواهيم پرداخت...
